Незатерянный остров

Мне нужна твоя футболка,сандалии и твой мопед

Дорога до Нячанга оказалась поживописнее, да и водила попался адекватный. По крайней мере явной склонности к суициду он не проявлял. В результате удалось вдоволь полюбоваться окрестностями.

  Торчащие вдоль всего побережья ветроэнергетические кластеры и беспрерывный поток фур напоминали о том, что современный Вьетнам имеет растущую, хоть и неустойчивую, провоцирующую внутренние кризисы, экономику. В туристических районах все имеют неплохой мобильный телефон, мокик, немного наглости и по настоящему искреннюю улыбку. Промышленность развивается, но пока не доминирует, присутствует дешевая и вполне качественная сфера услуг, однако по прежнему немало людей  занято в сельском хозяйстве и рыболовстве.

Рыболовецкий порт

Рисовая ферма

Креветочная ферма

Однажды, по собственной инициативе, наш водитель остановил свой пепелац и восторженно улыбаясь указал нам на нечто вроде здоровой водокачки из красного кирпича, окруженной бетонным забором. При проведении обследования с пристрастием, выяснилось, что водокачке свыше тысячи лет и была она в те доисторические времена  вовсе не водокачкой, а местом окучивания чамскими жрецами простодушного населения. Сейчас у вьетнамцев тогдашние индуистские культы непопулярны. Больно мрачны, как и сами храмы. Рулят же веселящийся Будда и не менее эндорфинный дедушка Хо Ши Мин. Чамские же башни стоят  и будут стоять, сколько климат позволит. Никому они особо не интересны, но типа -культурное наследие, оттого и стена кругом. Но русские не сдаются.

Сейчас будет штурм Бастилии.

ААА!! Мумия!!!Страшненькая..

Там внутри мрачнейший, насквозь закопченный  зал и с полтонны летучих мышей. Запах соответствующий. Грустно видимо жили представители чамской культуры. Сейчас народ во Вьетнаме гораздо позитивнее.

  Едем дальше и спустя пять часов пути прибываем в туристический центр региона  — город Нячанг, где оккупируем местный дайвинг центр. Принять предоплату по инету они отказались, поэтому мы чувствовали легкий дискомфорт, поскольку пилить до мест погружения отсюда еще порядочно, да и попасть туда иначе, как на дайверском катере невозможно. Остров все таки. К счастью, стоило нам  представиться, как местный босс важно кивнул и велел чутка подождать. До планового рейса оставалось чуть больше часа, который мы посвятили не слишком удачным  попыткам перекусить (никогда не ешьте в дайвинг центрах, чукча не читатель -чукча писатель,а дайвер не повар. Ну совсем.) и оптовой скупке местной атрибутики.

   Автобус дайв центра катил по пыльной дороге свыше двух часов и , свернув на проселочный тракт, привез нас к чему то очень напоминавшему военную часть. Тут нас ждала погрузка на катер, точнее на довольно унылую шаланду, куда вместе с нами по легенде должны были быть оптом загружены грузы, обеспечивающие снабжение острова и проживающих на нем аборигенов и их дорогих гостей. Тут надо заметить, что никаких постоянных коммуникаций с островом нет, ни мостов, ни регулярного сообщения по воде, ни электроснабжения. И в связи с тем, что единственным продуктом , в котором нуждались островитяне (по крайней мере судя по погрузочным операциям)  оказалась туева хуча ящиков пива , -у нас появился обоснованный вопрос — что (или кто) будет закуской? Эти грустные мысли, однако, развеялись в пути, поскольку нас совершенно неожиданно настиг закат, окрасивший всё вокруг оттенками красного. Упившиеся кровью прибрежные скалы,  бледно розовые, с нежностью жмущиеся к земле облака, полыхающая индейским багрянцем кожа спутников — вся эта дифракционная метафизика обрушилась на нас с неотвратимостью вечерней зари, приглушила разговоры и даже мысли. В тишине, нарушаемой лишь тарахтением старого дизеля, мы проплывали мимо шахматных полей креветочных плантаций,где в утлых шалашиках ютились рыбаки и их семьи, мимо изрезанных волнами и придавленных тенями скал, островков, следуя дороге, проложенной для нас на воде умирающим солнцем. Дорога уперлась в древний бетонный причал, обросший водорослями и ракушками, измочаленный соленым ветром и приглашающе утыканный обломками ржавой арматуры. Мы прибыли.

    Почему остров Кита называется так я не очень понял. Вроде когда то и куда то поблизости приплывают китообразные. Само местечко, конечно, ну очень экологическое. Домики, а ля рашшен турбаза, сонная одурь, тихое море, всюду шарятся гекконы. Пляж находится на части острова, обращенной к береговой линии, поэтому волн практически нет. Вода очень  теплая и довольно прозрачная, однако тут и там беспечных купальщиков сторожат ежи, заминировавшие половину литорали. Стоит зазеваться и они с наслаждением впиваются вам в ногу. Обитатели — дайверы, европейские мизантропы и экоманьяки, а также один мрачный украинский старикан, раздраженный, что никто во Вьетнаме не понимает ни по украински , ни даже по русски. Тихо и скучно, но нам пофиг , мы нырять приехали. Длинный и тощий, как жердь дайв гид Николас, по национальности француз, а по призванию просто хороший человек, провел в сгущающейся темноте предварительный брифинг, терпеливо ответил на все  дебильные вопросы, и со снисходительной ностальгией принял наши сертификаты (постепенно подыхающей, но тру Жак Ив Кустовской) системы CMAS. Утром будем тонуть.

Оставив на берегу неныряющих спутников, мы вчетвером погрузились на дайв-катер и , с приличной скоростью рассекая волны, отправились к месту рандеву с подводным миром. Мир готовил нам подлянку. Дайвинг во Вьетнаме оказался в целом посредственным. Видимость не более 15 , а по большей части 5-10 метров, детритный дождь, усиленный течениями, высокая заиленность практически всех посещенных дайв сайтов. Ситуацию несколько смягчала абсолютная адекватность дайв гидов, высокое качество арендованного оборудования и близость мест погружения к базе. Все перечисленное в одном флаконе довольно редко встречается. На ряде сайтов возможна интересная макросъемка — слизни, хищные ракообразные, актинии со своими вечными жильцами — охранниками, к которым, благодаря  нетленке Пиксара, прочно прилипло прозвище «Немо». Запомнился трип под телом упавшей на островное основание и катастрофически расколовшейся огромной скалы.  Декорации сквозь многочисленные трещины заливало светом яркое утреннее солнце, течение  отсутствовало и , благодаря массе и относительной целостности каменного щита, илистое дно не тревожилось волнением. В расщелине кипела жизнь — деловитые разноцветные кузовки сновали туда-сюда. Под камнями, раскрыв ядовитое оперение, неосторожных ныряльщиков подстерегали упитанные крылатки. Дрожащие гротескные тени призывали щемящий сердце экзистенциальный ужас, приправленный сладким соусом восхищения и по настоящему детского восторга бытия. Ради этого перцептивного пира и возвращаешься раз за разом под воду, где тебя поджидают не только поразительные красоты и древние чудища, но и радости декомпрессии, риски травм, а также грустное ощущение массовой дематериализации бабла по возвращению.

  Кстати о возвращении — на берегу обнаружилось, что Кристина, решив ускорить процесс обретения шикарного оттенка кожи, использовала вместо крема с УФ фильтром молочко для загара. Участь её была печальной. Остальные герои правда были живы, но придавлены жарой и скукой, от которой не спасало даже бесконечное купание.

   Второй день нашего пребывания на острове в целом не отличался от первого. Мы погружались, купались, истребляли запасы текилы, матерились на практически полное отсутствие пристойной (собственно, вообще любой) еды в местной едальне, по недоразумению обзывавшейся рестораном. Вечером же, испытывая исследовательский зуд, прошли напрямик по узким тропинкам через весь остров до противоположного берега. Поход оказался на удивление интересным. Остров Кита стоит по -видимому на скалистом основании, поэтому джунглей там не наблюдается. Этот кусок суши пару километров в поперечнике порос густым кустарником, украшенным торчащими как мачты деревьями. Здесь шумят небольшие, но стремительные ручейки, раскисающие в прибрежной грязи, а тропы стремятся завести путников то к оврагам, то к обрывистым скалам. К счастью все тропинки помечены цветными метками, оставленными несмываемой краской на камнях , деревьях и прочих деталях экстерьера. Без этих подсказок заблудиться на острове, не смотря на его невеликие размеры, раз плюнуть. Что у нас едва и не получилось, благодаря беспечности и пакостному свойству тропических ночей сваливаться вам на голову, подобно внезапно наброшенному на мир покрывалу. Мы в свое удовольствие блуждали по паутине развилок, переступая через корни и продираясь сквозь колючий кустарник под аккомпанемент квадриллиона цикад, как вдруг их пение достигло прямо таки ультразвуковой интенсивности и...нам выключили свет. Своеобразное ощущение, с учетом того, что до базы довольно далеко, а цветовую маркировку тропинок не видно чуть больше, чем совсем. При этом в кустарнике местная фауна  шуршит , пыхтит, поскрипывает и подвывает. Некоторое время мы утешали себя невозможностью присутствия на столь мелком острове живых форм по размеру превышающих крысу, но однажды , подсвечивая себе путь вспышкой от фотоаппарата, обнаружили в нескольких шагах от себя невозмутимо жующую листья косулю.

Дяденька, а мне!

Иди за Белым Кроликом...

А вот и шашлык.

Ощущений прибавилось, однако ориентируясь частично по звуку работающего отельного дизельгенератора, частично по чарующему аромату приотельной  помойки, мы относительно быстро отыскали лагерь и, удовлетворенные небольшим приключением, уснули.

Прощаясь наутро с островом Кита, сожалений мы не испытывали. Было в целом забавно, но нас ждет дорога. Мы возвращаемся в Нячанг.